Trinn-for-trinn-instruksjoner for å sy et skjørt. Mønster av et blyantskjørt og opprettelse av originale skjørtmodeller basert på det. Tegn en dart på bakre halvdel

Å sy nesten ethvert skjørt begynner med å konstruere et basismønster. Unntaket er skjørt med bred silhuett - sol, halvsol, elastisk skjørt, etc.

RÅD! Hvis du har en standardstørrelse, kan du bruke det ferdige skjørtmønsteret utarbeidet av oss ved å laste det ned fra denne siden:

Skjørtmønster - konstruksjon

Ris. 1. Mønsterbasert på et rett skjørt med seks piler

Tar mål

RÅD! Ta mål for undertøy eller shapewear, avhengig av hva du planlegger å bruke skjørtet med.

For å tegne en mønstertegning for bunnen av et rett skjørt (fig. 1), må du ta følgende mål:
1. Skjørtlengde………………………72 cm
2. Midje halvsirkel………..36 cm
3. Halvsirkel av hofter……… 50 cm

Skjørtmønster - beskrivelse av konstruksjon

Tegn et rektangel ABCD.

Skjørtvidde. Linjene til rektangelet AB og DC er lik 51 cm (halvsirkelen til hoftene i henhold til målingen pluss 1 cm for alle størrelser): 50 + 1 = 51 cm.
Skjørt lengde. Linjene til rektangelet AD og BC er lik 72 cm (lengden på skjørtet målt).
Sidelinje. Fra punkt A legges 1/2 av segmentet AB til høyre og et punkt T legges fra punkt T senkes en vinkelrett ned til den skjærer linjen DC.

Hoftelinje. Fra punktene A, T, B, legg deg ned 20-22 centimeter, sett punktene L, L1 og L2 og koble dem med en stiplet linje.

Beregning av dybden av piler ved midjelinjen. Bestem forskjellen mellom halvomkretsen av hoftene i henhold til målingen (sammen med økningen) og halvomkretsen av midjen i henhold til målingen med en økning på 1 cm: 51 - 37 = 14.
Forskjellen er 14 centimeter. 7 centimeter (halve forskjellen) fjernes i sidepilen, 3 centimeter inn i den fremre pilen og 4 centimeter inn i den bakre pilen (resten av forskjellen).

Sidepil på skjørtet. Sidepilen er 7 centimeter. Fra punkt T settes 3,5 centimeter av til høyre og venstre (halve dybden av sidepilen): 7: 2 = 3,5.
Fra punkt 3,5 og oppover legges 1 centimeter ned. Punkt 1 er forbundet med stiplede linjer til punkt L1, delt i to, og 0,5 centimeter settes til side fra delingspunktene venstre til høyre og høyre til venstre. Linjen til venstre er trukket gjennom punktene 1, 0,5, L1, linjen til høyre er trukket gjennom punktene 1, 0,5, L1.

Pil foran på skjørtet. Dybden på den fremre pilen er 3 centimeter. Fra sidelinjen til høyre, sett til side 5-6 cm, trekk en vinkelrett ned, lengden på den fremre pilen er 9-10 cm Fra skjæringspunktet mellom vinkellinjen med midjelinjen, sett til side 1,5 centimeter til. høyre og venstre (halve dybden av den fremre pilen) 3: 2 = 1, 5. Den nedre enden av pilen flyttes 0,5 cm til sidesømmen.

Pil tilbake. Dybden på bakpilen er 4 centimeter. AT er delt i to og 2 centimeter settes til side fra delingspunktet til venstre og til høyre.
Lengden på bakpilen er 12-13 cm.

Midje på bakre halvdel av skjørtet. Punkt 1 er koblet til punkt 2 (dart).
Midjelinje på fremre halvdel av skjørtet. Punkt 1 er koblet til punkt 1.5 (dart).

Merk. Hvis forskjellen mellom halvomkretsen av hoftene i henhold til målingen med en økning og halvomkretsen av midjen i henhold til målingen med en økning er mer enn 14 cm, lages 2 piler på den bakre halvdelen av skjørtet . Den første er plassert i en avstand på 5-7 cm fra midten av ryggen, stikkåpningen er 3-4 cm, lengden er 13-15 cm delt i to, den andre stikkåpningen er 2 -3 cm, lengden er 12-13 cm.

Konstruerer den bakre halvdelen av et skjørt med fire piler

Hvis forskjellen mellom den halve hofteomkretsen og den halve midjeomkretsen er betydelig mer enn 14 cm, lages 2 piler på bakre halvdel av skjørtet.

Den første pilen plasseres i en avstand på 5-6 cm fra midtre rygglinje, 3-4 cm dyp og 13-15 cm lang. Tegn en vinkelrett på hoftelinjen og bygg en pil som vist på figuren begge sider.

Plasseringen av den andre pilen er definert som midtpunktet mellom høyre side av den første pilen og sidesømmen. Dybden på den andre pilen er 2-3 cm, lengde 11-12 cm. Tegn en vinkelrett på hoftelinjen og bygg en pil, som vist i figur 2, som også runder litt på begge sider.

Ris. 2. Mønster på bakre halvdel av skjørtet med fire piler

Subgluteal dart: hva er det for og hvordan bygge det

For ytterligere å understreke konveksiteten til baken, er et blyantskjørt noen ganger i tillegg laget med en subgluteal dart i midtsømmen på den bakre halvdelen. For det første tegner hun silhuetten perfekt, og gir den en mer distinkt feminin form. Og for det andre vil en slik dart ikke i det hele tatt påvirke volumet av skjørtet i hofteområdet. Hvis produktet har et spor, kan du modellere det og være sikker på at det ikke vil avvike.

Sett av 5-8 cm fra hoftelinjen (avhengig av formen på rumpa) og trekk en pil 1-2 cm dyp til bunnlinjen på bakre halvdel av skjørtet.

Ris. 3. Mønster på et skjørt med en rumpepil

Hvis størrelsen din samsvarer med standardstørrelsen, tilbyr vi

Hvordan lage det perfekte rette skjørtmønsteret for en ikke-standard figur? Og generelt, hva er dette - et ideelt mønster?

Dette er et mønster du kan bruke til å sy et skjørt uten å prøve eller justere. Den passer perfekt på en kvinnefigur, den har vertikale sidesømmer, korrekt balanse, en tett passform i midjen og hoftene uten bretter eller forvrengninger. Bunnen av skjørtet er flat, parallelt med gulvet.

Hva kan garantere konstruksjonen av et slikt mønster?

Det er klart at bare et individuelt mønster, konstruert i henhold til riktig metodikk og basert på nøyaktige kroppsmålinger, garanterer en perfekt passform, siden det tar hensyn til alle funksjonene til en kvinnes kroppsbygning.

Og nå spørsmålet. Hvorfor gir ikke en vanlig designmetode en perfekt passform for et skjørt, selv om alle målene ble tatt riktig?

Dere vet alle godt at kvinner med en ikke-standard figur ofte ganske enkelt ikke kan kjøpe klær i butikker fordi de ikke passer godt på figuren deres. Og de blir tvunget til å sy sine egne klær på bestilling.

Men, dessverre, når de kontakter studioet, blir ikke situasjonen mye bedre. Justeringer av sydde klær skjer under tilpasninger. Skuldersømmen er revet opp og festet igjen. Og alle vi som syr klær vet at det er slik balansen justeres.

Men dette er et av hovedtiltakene! Det vil si at det i utgangspunktet ikke ble tatt hensyn til balansemålinger ved kutting, selv om målinger av lengden på forsiden og baksiden alltid tas! Hvorfor?

Fordi det ble brukt standardmønstre. De samme som pleide å sy produkter på fabrikken.

Hvis du går inn i det indre av studioet, vil du helt sikkert se at på veggene, på negler, er det et stort antall mønstre og mønstre for alle størrelser og kutt.

Kutteren, etter å ha kort gjennomgått de grunnleggende målene til en kvinnes figur, velger fra standardmønstrene de som er nærmest henne i parametere og kutter produktet i henhold til standardmønstre, og prøver å gjøre alle nødvendige justeringer under tilpasningen.

Dessverre er denne tilnærmingen feil. Jo mer en spesifikk figur skiller seg fra den typiske, standard, desto flere feil i passformen. Ikke alle passformdefekter kan korrigeres ved å klemme stoffet under montering. Som et resultat forblir de i det ferdige produktet.

De kvinnene hvis figur er nær standard eller klærne som er bestilt ikke har en veldig tilpasset silhuett, er heldige! Det er mye større sannsynlighet for at de får klær som de vil være fornøyde med og som de kommer til å bruke, i stedet for å henge dem i skapet og angre på pengene de brukte.

Så hva skal man gjøre med de som har en ikke-standard figur? Lag et tilpasset mønster!

Og så oppstår en merkelig situasjon. Du lager selv ærlig et individuelt mønster i henhold til korrekt tatt mål, men når du prøver det, blir du overrasket over å se at passformen til produktet etterlater mye å være ønsket.

Hvordan det? Hvorfor skjer dette? Tro meg, jeg har selv vært borti dette mer enn en gang og lurt på, hva er i veien? Når, hvor og hva gjorde jeg en feil? Jeg målte figuren min feil - dette er nok mest sannsynlig!

Dessuten, under målinger endres holdning og dimensjoner, magen strammer seg, skuldrene retter seg... Og det er ingen klart definerte punkter på kroppen, avstanden mellom vi måler. Derfor tar den som lager mønstrene selv målene riktig!

Siden jeg studerte design fra lærebøker for tekniske skoler og universiteter, så var selvfølgelig autoriteten til disse profesjonelle publikasjonene veldig høy for meg, og jeg så etter feil i handlingene mine, men ikke i designmetodene som er foreskrevet i bøkene .

Da situasjonen med feilsittende skjørt gjentok seg flere ganger, og jeg ikke lenger var i tvil om at jeg gjorde alt riktig, sluttet jeg å skylde på meg selv. Jeg ønsket å finne ut av det og forstå hva som må endres i konstruksjonen av mønsteret for å oppnå en perfekt passform av skjørtet på enhver ikke-standard figur.

En dag, når jeg ser på en kvinnes figur i en sideprofil, forstår jeg at standardkonstruksjonen av et rett skjørtmønster, som jeg tegnet det i henhold til, ikke i det hele tatt samsvarer med kvinnens kroppsbygning som jeg ser.

Og denne forskjellen var kritisk! De sier med rette at en krise, konflikt, problem alltid er et vekstpunkt!

En person tenker på et problem og prøver å løse det, ser etter årsakene til dets forekomst og kommer til bunns i ting, forstår hva roten til problemet er. Og på et tidspunkt skjer innsikt! Innsikt!

En dimensjonsattributt (måling) er størrelsen på den målte delen av en figur, som ikke sier noe om krumningen av overflaten til det målte området og hvordan dette området er orientert i rommet i forhold til andre.

Og forholdet mellom de forskjellige delene av den kvinnelige figuren, deres proporsjoner er ekstremt varierte.

Det svake leddet til proporsjonal-beregningsdesignmetoden er at dette systemet i utgangspunktet er basert på korrelasjonen og proporsjonaliteten til den menneskelige figuren. Men en slik korrelasjon, proporsjonalitet, eksisterer rett og slett ikke i naturen. I naturen er vi alle veldig forskjellige.

I livet observerer vi at det ikke er noen gjensidig avhengighet mellom dimensjonale egenskaper. Med samme høyde kan en person være veldig fyldig og veldig tynn.

Et eksempel fra livet. Et barn som går på skolen kan ha bryst- og midjeomkrets som en ung mann. Det er klart at det er umulig for et slikt barn å kjøpe klær til skolen i en butikk. Sy kun på bestilling. Selv har jeg sydd for slike barn, og derfor vet jeg om dette på førstehånd.

Disse metodene for å konstruere tegninger av klesdetaljer som opererer på et lite antall dimensjonale egenskaper ved kroppen er gode for løst formede klær, og er slett ikke egnet for klær som har en tett passform på figuren.

Se på disse bildene. Med det samme forholdet mellom midje og hofteomkrets, er ikke kvinners figurer de samme i de relative posisjonene til hovedpunktene. De har forskjellige kurver, buler og fordypninger. Et skjørt laget for disse to ikke-standardfigurene ved bruk av den allment aksepterte metoden vil passe like dårlig på begge figurene.

Hvilken konklusjon tyder dette på?

De fleste mennesker har kroppsholdning, proporsjoner og et så individuelt forhold mellom dimensjonsegenskaper at de, når de tar på seg masseproduserte klær, merker ulike designfeil i klærne (balansen forstyrres, folder og folder vises). Klær samsvarer ikke med størrelsen, formen og volumet til menneskekroppen.

Et standardmønster vil ikke hjelpe oss i slike tilfeller. Og justeringen vil ikke redde oss. Dessuten, selv om du bygger et individuelt mønster fra bunnen av i henhold til nøyaktige mål, men ikke legger til projeksjonsmål til dem (nemlig de gir en ide om den romlige formen og relieffet til kroppen), så skjørtet vil ha dårlig passform på figuren.

Projeksjonsmålinger er nøkkelen, siden de gir en forståelse av en kvinnes kroppsbygning.

Det er ingen hemmelighet at hver skredder har sine egne designmetoder, klippe- og syhemmeligheter. Eget kjøkken. Akkurat som hver husmor har sine egne signaturretter, som alltid blir bra!

For meg er dette å sy et rett skjørt med perfekt passform på den mest ikke-standardiserte figuren. Og nå skal jeg fortelle deg hvilke verktøy jeg bruker for å måle figuren din, hvordan jeg gjør beregninger og hvordan jeg lager det perfekte skjørtmønsteret.

Metoden sikrer høy nøyaktighet i å konstruere grunnlaget for designet og krever ikke beslag for å foredle og modifisere det resulterende mønsteret.

Sikrer komfortabel, trygg sying uten ubehagelige eller uventede overraskelser. Noe som er et ekstremt viktig poeng når du fjernsyer klær på bestilling. Og service av høy kvalitet betyr kundens glede, respekt og tillit til mesteren, veksten av hans rykte og inkludering av jungeltelegrafen.

Praksis uten teori er blind, så for din fullstendige forståelse av dette emnet, vil jeg starte med den teoretiske delen. Fra måten jeg forstår og visualiserer selve essensen av oppgaven, hva kommer fra hvor og hvorfor det gjøres på denne måten og ikke på en annen måte.

Og tegneferdigheter vil hjelpe oss med dette.

Tegning er en måte å lære og vite på. Dette er ikke overfladisk tegning, ikke kopiering av konturene til objekter på et ark, men konstruksjon.

En kunstner, når han tegner en kompleks form fra livet, begrenser seg aldri bare til den ytre, synlige delen. Han tegner ikke bare linjer, han studerer, analyserer, tenker, forstår og, basert på forståelse, "bygger" en tegning, og formidler med lette strøk allerede på første trinn av tegningen alle designtrekk, proporsjoner og relative posisjoner av hoveddelene av det avbildede objektet.

Kunstneren gjør dette skjematisk ved å bruke akser og referansepunkter, hjelpekonstruksjoner, tegne en "transparent" struktur og en slik metode som "chipping".

"Skjæring" er en generalisert overføring av den volumetriske formen til et objekt i form av en kombinasjon av enkle geometriske kropper.

Så vi, som studerer og analyserer figuren til en kvinne, vil geometrisere den og se etter likheter med de geometriske kroppene hun kan assosieres med.

Generelt kan et rett skjørt tenkes som en kombinasjon av to geometriske kropper. Sylinder og skråstilt kjegle.

La oss analysere denne utformingen av to kropper basert på ende-til-ende-tegning og tilleggskonstruksjoner for å bestemme forhold og relasjoner som vi trenger så mye, uten å forstå og reflektere dem i utformingen av skjørtet, oppstår passformsfeil.

Et perfekt passende skjørt har en strengt vertikal sidesøm. Dette er et grunnleggende viktig poeng.

For å finne plasseringen av sidesømmen, vurder denne figuren når bukens bule er null. Dette kan være tilfelle både når magen er flat og når magen er konveks, men i begge tilfeller er projeksjonsdimensjonen til bukens konveksitet null.

Dette kan du se på bildet. Vzh=0.

I diagrammet i dette tilfellet, i en sideprojeksjon, ser det slik ut.

To tangentende vertikale plan, hvorav det ene er i kontakt med fremspringet av magen, og det andre med fremspringet av baken, er plassert parallelt med hverandre. Parallellitet av vertikale plan er en svært viktig, absolutt nødvendig betingelse ved konstruksjon av en struktur for å få en rett vertikal sidesøm i produktet.

I eksisterende metoder, når du bygger en grunnleggende base, tilbys tre alternativer for plassering av sidesømmen:

1. Strengt i midten mellom bakre og fremre halvdel av skjørtet;

2. Sidesømmen beveger seg 1 cm mot bakre halvdel av skjørtet;

3. Sidesømmen beveger seg 1 cm mot fremre halvdel.

Faktisk skifter sidesømmen til et rett skjørt alltid mot midten av den fremre halvdelen av skjørtet og beregnes som differansen mellom to projeksjonsmål: Vya - Vzh. Og dette skiftet er rent individuelt for hver figur.

Nå ser vi på diagrammet og finner ut hvordan vi kan bestemme avstanden som vi reduserer bredden på den fremre halvdelen av skjørtet med, og følgelig hvor mye bredden på den bakre delen vil øke.

I den neste mesterklassen, i videoen, vil jeg vise dette punktet veldig tydelig.

De fire buene på midjeomkretsen skal være like med hverandre, og dette er også grunnleggende viktig å ta hensyn til når man konstruerer et skjørtmønster og beregner midjepiler. Spesielt når du konstruerer en sidepil. Men mer om dette litt senere, når jeg skal fortelle deg hvordan du gjør en foreløpig beregning før du konstruerer et skjørtmønster på millimeterpapir.

I mellomtiden vil jeg fortelle deg hva du trenger for å fjerne dimensjonale egenskaper fra en figur:

1. Elastisk midje. Det er nødvendig å plassere det på et naturlig nivå. Som regel har en ikke-standard figur en midje som ikke er horisontal i forhold til gulvet.
2. Centimetertape. Når du måler midjen din, plasser to fingre under båndet og flytt det fra høyre til venstre, mens du samtidig spør kunden om den mest komfortable posisjonen for båndet, som ikke skal grave seg inn i kroppen hennes, men heller ikke gi overdreven slakk. Du bør føle denne riktige midjestørrelsen med egne hender. Men det skader ikke å sjekke med kunden heller. Det er mulig hun foretrekker å ha et stramt belte i skjørtet eller omvendt sette inn et delvis strikk hvis vekten svinger. Dette skjer også. Og det er midjen som først og fremst reagerer på vektøkning.
3. Et spesialbelte med 3 bevegelige målebånd som beveger seg fritt langs beltet og ett som er sydd på beltet. Denne enheten er nødvendig for å bestemme avstanden fra den naturlige midjelinjen til gulvet fra forsiden, siden og baksiden.

4. Konstruksjonsnivå, på langsiden som gjør markeringer i centimeter.

5. Linjal av metall.
6. Et ark med tykk papp som måler ca. 30 cm x 150 cm.

Når man måler hoftenes omkrets, er det helt nødvendig å på en eller annen måte pakke hoftene med en ikke-synkende, ikke-sig overflate, og tykk papp er perfekt for dette formålet. Kartong er en fin måte å måle hofteomkretsen på riktig. I dette tilfellet er det grunnleggende viktig at ved måling overlapper de øvre og nedre kantene av pappen hverandre og danner en sylinder. Hvis du vil ha en tett passform på skjørtet, trekker du kantene på pappen tettere, som om du strammet et belte. Du vil få en skikkelig tettsittende passform i det ferdige skjørtet. I dette tilfellet vil det myke vevet stramme seg, som om de er komprimert, men vil ikke gå hvor som helst, vil forbli på sin plass og den resulterende målingen vil være minst mulig. Ved bruk av strikkede stoffer vil dette gjøre det mulig å vise vakre former. "Olipka" eksisterer for å demonstrere de vakre formene til en kvinne.

Mål omkretsen av midjen og hoftene riktig ved å bruke et pappark for hoftene. Bruk et spesiallaget tape og mål lengden fra midjen til gulvet fra forsiden, siden og baksiden. Det er viktig å ikke komme inn i hullet mellom baken. Legg eventuelt et ark papir. Det vil hjelpe deg med å lage den riktige kurven på setelinjen, og følgelig vil du kunne måle lengden på baksiden nøyaktig.

For å bestemme ønsket lengde på et skjørt, stående foran et speil, må du feste et stykke tykt stoff til bena og, flytte det ned og opp, finne den optimale avstanden fra gulvet til kanten av stoffet. En der bena vil bli presentert på den mest fordelaktige måten.

Lengden på skjørtet bestemmes på målestadiet. Siden kroppsholdning og proporsjoner endres når skoene har en hæl, vil det ved målinger være riktig hvis kunden tar på seg skoene hun bruker. Med eller uten hæler.

Vi tar projeksjonsmålinger, ved hjelp av et bygningsnivå, fra forsiden, siden og baksiden, samtidig som vi registrerer høyden på projeksjonen fra midjen til bulen på magen, hoftene og baken. Alle projeksjonsmålinger fungerer i par.

I neste mesterklasse vil vi gjøre foreløpige beregninger ved å bruke målingene som vi vil konstruere et skjørtmønster med.

Statistikk viser at de fleste kvinner ikke begynner å sy på grunn av behovet for å lage grunnleggende mønstre. Dette er selve snublesteinen over hvilke intensjoner som brytes og som forårsaker kompleksitet. Noen mener at det å lage et mønster krever mye tid, andre mener at dette generelt er uforståelig kunnskap, som bare kan forstås av noen få utvalgte. Vi har til hensikt å fjerne all din tvil og gi deg en trinnvis konstruksjon av grunnleggende mønstre: skjørt, kjole, jakke, frakk og bukser. Ved å følge instruksjonene våre, trinn for trinn, kan du enkelt lage et hvilket som helst mønster.

La oss starte med det enkleste - trinn-for-trinn-konstruksjon av et rett skjørtmønster.

For å lage et skjørtmønster, må du ta mål:

Skjørtlengde (DYu)………………………72 cm

Midjeomkrets (FRA)………..72 cm

Hofteomkrets (H) ……… 100 cm

Trinn 1-2:

I øvre venstre hjørne på millimeterpapir (5 cm unna toppen), plasser punkt A. Ned langs den vertikale linjen markerer du lengden på skjørtet i henhold til mål - AD. Til høyre - 1/2 av hofteomkretsen i henhold til mål +1cm=100/2+1=51cm - punkt B. Tegn segmenter DC og BC.

Sidelinje med skjørt. Del segmentet DC i to, fra divisjonspunktet hev perpendikulæren oppover til segmentet AB.

Trinn 3-4:

Hoftelinje. Fra punkt A settes ned 20-22cm - AL = hoftelengde etter mål. Tegn en horisontal linje fra det resulterende punktet. Vi fikk poeng L1 og L2.

Beregning av dart. Dart beregnes ved å bruke formelen: (Hofteomkrets minus midjeomkrets)/2 = (100-72)/2=14cm. Av disse 14 cm fjerner vi halvparten inn i sidepilene (14/2 = 7 cm) - 3,5 cm i hver. Fra sidelinjen tegner du 2 rette segmenter til punktene 3,5, og strekker hver 1 cm oppover.

Trinn 5-6:

Bruk punktmønsteret, koble punkt A til punkt 1 (dette er punktet som ble oppnådd etter å ha hevet sideliljen med 1 cm) og punkt 1 (et annet) til punkt B ved hjelp av svakt buede linjer. Del LL2 i to og fra delingspunktet heve vinkelrett på segmentet AB. Fra punkt B1, flytt til høyre langs den røde linjen - 5-6 cm (for alle størrelser), senk vinkelrett ned til hoftelinjen.

Trinn 7-8:

Endelig beregning av dart: fordel det resterende overflødige stoffet i midjen (7 cm) inn i pilene på bak- og fremre halvdel av skjørtet - litt mer i bakre halvdel og litt mindre foran, henholdsvis 4 og 3 cm. Lengden på pilen på bakre halvdel av skjørtet er 12-13cm. Lengden på pilen på fremre halvdel av skjørtet er 9-10 cm. Flytt pilen til venstre 0,5 cm (for skjønnhet).

Ved konstruksjonen av tegningen ble det brukt en enhetlig metodikk for konstruksjon av klær fra Central Scientific Research Institute of Shipping.

Innledende data

For å konstruere en tegning av bunnen av et rett skjørt, er følgende målinger og tillegg nødvendige:

S t- halv midjeomkrets;

C b- halvomkrets av hoftene;

D ts- rygglengde til midje;

D TB- avstand fra midje til hofter (for lave hofter);

D ledd- avstand fra midjelinjen til gulvet foran;

D Lør- avstand fra midjelinjen til gulvet på siden;

D NW- avstand fra midjelinjen til gulvet bak;

D yu- skjørt lengde;

P t- økning i midjeomkrets;

P b- økning i hofteomkrets;

I tillegg finner vi nivået på underkanten av skjørtet. For dette fra tiltaket D Lør trekk fra lengden på skjørtet D yu. Trekk den resulterende verdien fra målingene D ledd Og D NW, innhenter vi derfor tiltakene D usp(lengde foran på skjørtet) og D yusz(lengde bak på skjørtet).

Konstruere et grunnleggende tegnerutenett

Konstruksjonen av en grunntegning begynner med konstruksjonen av et grunnleggende nett.

Størrelsen på basisnettet tilsvarer dimensjonene til sideflaten på skjørtet fra midt bak til midtfrontlinje.

Vi bygger en rett vinkel med toppunktet i punkt T. Ned fra det legger vi lengden på skjørtet bak vertikalt D yusz. Vi får punkt H.

Bestem linjen på hoftene. Hoftelinjen for et skjørt er vanligvis 18-20 cm ned fra midjelinjen, med en mindre verdi for korte figurer, og en større verdi for høye figurer.

TB = 0,5 * D ts - 2

TB = D TB.

For figurer med lave hofter bruker vi mål D TB.

Vi plotter TB-verdien vertikalt ned fra punkt T og settpunkt B.

Gjennom punktene T og B til høyre tegner vi horisontale linjer - henholdsvis midjelinjen og hoftelinjen.

Skjørtvidde ved hofter: BB 1 = C b + P b. Vi legger dette segmentet horisontalt til høyre for punkt B.

Posisjonen til sidelinjen bestemmes av segmentet BB 2, som legges horisontalt til høyre for punkt B:

BB 2 = ( C b + P b)/2 - 1.

Plasseringen av pilene bak og foran bestemmes av segmentene BB 3 og B 1 B 4:

BB3 = 0,4 * BB2;

B 1 B 4 = 0,4 * B 1 B 2.

Segment BB 3 legges horisontalt til høyre for punkt B. Segment B 1 B 4 legges horisontalt til venstre for punkt B 1.

Gjennom punktene B 3, B 2, B 4, B 1 trekkes vertikale linjer opp til de krysser midjelinjen i punktene T 3, T 2, T 4 og T 1.

Vertikalene gjennom punktene B 1 og B 2 fortsetter nedover til de skjærer hverandre med horisontalen ved punktene H 1 og H 2.

Beregning og konstruksjon av grunntegningen

(For å se en forstørret tegning i et eget vindu, klikk på tegningen med musen).

Først av alt, la oss avklare posisjonen til midjelinjen ved å bestemme plasseringen av punktene T 20 og T 10.

Fra punkt H 2 vertikalt oppover setter vi målingen til side D yu. Vi setter punkt T 20. Fra punkt H 1 vertikalt oppover legger vi ned målingen D usp. Vi setter punkt T 10.

Vi kobler sammen punktene T, T 20, T 10 med rette linjer. Denne brutte linjen er den raffinerte midjelinjen.

Vi utvider vertikalene på bak- og frontpilene oppover til de krysser den raffinerte midjelinjen på punktene T 30 og T 40.

Vi bestemmer den totale løsningen av dart langs midjelinjen.

∑ dart = ( C b + P b) - (S t + P t).

Retningen til pilene, deres størrelse og mengde avhenger av fysikken og egenskapene til kundens figur. For typiske figurer er det vanlig å designe tre piler: bak, side og front.

I denne konstruksjonen vil vi fokusere på en typisk figur.

Sidepilen er plassert på sidelinjen. Generelt fordeler verdien av ∑ dart som følger: bakre dart-løsning 0,35 ∑ dart, fremre dart-løsning 0,15 ∑ dart-løsning 0,5 ∑ dart.

For å konstruere sidene av pilene langs midjelinjen fra punktene T 30, T 40 og T 20, setter vi til side halvparten av løsningen av bakre, fremre og sidepiler til henholdsvis høyre og venstre. Lengde på dart: bak 15-17 cm, foran 10-12 cm, side 17-20. Hvis vi bygger et skjørt med sidesømmer, bør toppen av sidepilen ligge på hoftelinjen og falle sammen med punkt B 2. Vi setter lengden på pilene fra punktene T 30, T 40 og T 20 og ned vertikalt.

Juster sidene av pilene med den større siden. Vi designer sidepilen med glatte linjer, baksiden og fronten med rette linjer. Vi designer midjelinjen med en jevn kurve med lukkede piler.

Hvis vi utvider det rette skjørtet noe langs bunnlinjen, tegner vi sidelinjen fra loddrett til høyre og venstre fra punkt B 2 til punkt H 21 og H 22.

H2H21 = H2H22 = 1-6 cm.

Den nedre enden av pilen, punkt B 2, er koblet til punktene H 21 og H 22.

Hvis et rett skjørt er utformet med en søm eller fold i midten, tegner du linjen på midten av bakpanelet gjennom punktene B og T 0 i en rett linje til den skjærer bunnlinjen ved punkt H 0, og tegner linjen i midten av frontpanelet gjennom punktene T 11 og B 1 i en rett linje til skjæringspunktet med bunnlinjen ved punkt H 10:

TT 0 = T 10 T 11 = 0,5 - 1 cm.

I dette tilfellet utjevner vi lengden på linjene:

B 1 N 1 = B 1 N 10.

Dette er nødvendig slik at sporet eller folden i det ferdige produktet ikke divergerer. Det er klart at hvis skjørtet for eksempel bare har et spor i midten av bakpanelet, og frontpanelet er kuttet ut i ett stykke, bør de ovennevnte fordypningene bare gjøres midt på bakpanelet på skjørt.

Vi designer bunnlinjen med jevne kurver. Vi tegner en klar linje rundt konturene til bak- og frontpanelene på skjørtet.

Å se regneeksempelå konstruere en tegning av et rett skjørt, og også - få et tilbud basert på dine egne mål.

Ved utarbeidelsen av denne artikkelen ble materialer fra boken "Designing Clothing" av forfatterne E.K. Sakulin, A.T. Trukhanova, Moskva, Publishing Center "Academy", 2006.

RETT SKJØRT

Dette emnet er for de som ønsker å lære å klippe og sy et enkelt rett skjørt med splitt i ryggen til seg selv eller kjæresten. Konstruksjonen av mønsteret, skjæring av produktet og montering av produktet er beskrevet i detalj her, både for nybegynnere og for de som vet hvordan man syr, men noen spørsmål dukket opp under arbeidet.

Målene er gitt for en spesifikk figur som et eksempel, du erstatter dine måltall og følger det beskrevne opplegget for deg selv.

I dette emnet finner du noen tips du trenger mens du jobber. Hvis du har spørsmål eller forslag, spør slik at du kan redigere dette emnet mer detaljert.

Tar mål.

Vi begynner å måle ved å merke omtrentlige punkter og linjer på figuren.

Vi fikser midjelinjen med en tynn flette, som vi plasserer strengt horisontalt. Siden tegningene er laget for halve figuren (ved skjæring legges mønsteret på stoffet brettet i to), er mål på omkrets (unntatt armomkrets) og bredde også registrert i halv størrelse.

Midjeomkrets (Fra). Plasser tapen horisontalt rundt kroppen langs midjelinjen.
Hofteomkrets (ca.). Påfør tapen på setepunktene. Den løper horisontalt rundt kroppen, foran langs fremspringet av magen og hoftene, og lukkes på høyre side av kroppen.

Skjørtlengde (Lengde). Vi måler fra midjelinjen til siden.

Målinger:

Totalt: 1/2: 1/4

Midjeomkrets (fra) – 70 cm: 35 cm: 17,5 cm

Hofteomkrets (Ob) – 96 cm: 48 cm: 24 cm

Skjørtlengde (Lengde) – 50 cm

Tilleggsdata: totalt: 1/2

Frihet til passform ved hoftene (SO) – 4 cm: 2 cm

Mønster.

Vi tegner et grunnleggende skjørtmønster uten løs passform og uten sømmonn.

Ta et ark som er større enn halvomkretsen av hoftene (HH) med 10 cm og lengre enn mållengde. med 10 cm (dvs. 58 cm x 60 cm).

Gå tilbake 5 cm fra den øverste kanten, plasser punkt A og tegn en linje fra det vinkelrett på sidekanten.

Vi skriver på linjen - midjelinjen.

Sett til side 18 cm fra midjelinjen langs sidekanten og plasser punkt B.

Vi skriver på linjen - hoftenes linje.

Fra midjelinjen langs sidekanten setter vi til side lengden på skjørtet (Length Yu.) - 50 cm og setter et punkt H.

Vi tegner en linje fra den vinkelrett på sidekanten.

Vi skriver på linjen - bunnlinjen.

Fra punkt A plotter vi halvomkretsen av hoftene (HH) langs midjelinjen - 48 cm og plasserer punkt A1.

Tegn en vinkelrett ned til midjelinjen og plasser punkter på hoftelinjen - punkt B1, på bunnlinjen - punkt H1.

Fra punkt A setter vi til side omkretsen av hoftene (H) - 24 cm og plasserer punkt A2.

Tegn en vinkelrett ned til midjelinjen og plasser punkter på hoftelinjen - punkt B2, på bunnlinjen - punkt H2.

Vi signerer de konstruerte linjene:

Linje AN - midt foran,

Linje A1H1 – midt bak,

Linje A2H2 – side.

Sidespor.

Fra punkt A2 langs midjelinjen, sett til side 3 cm til venstre og høyre og plasser punktene A3 og A4. Vi kobler dem til punkt B2.

I midten av hver linje A3B2 og A4B2 tegner vi en 5 mm vinkelrett på siden og en jevn buet linje.

Underskjæring foran.

Fra punkt A langs midjelinjen, mål 10 cm og plasser punkt A5. Vi senker vinkelrett på hoftelinjen og markerer 10 cm på denne linjen.

Fra punkt A5 til venstre og høyre måler vi 1 cm og setter punktene A6 og A7.

Vi forbinder disse lengslene med punkt B3.

Underskjæring bak.

Fra punkt A1 legger vi 10 cm langs midjelinjen og legger punkt A8, hvorfra vi senker vinkelrett på hoftelinjen og måler 15 cm på den.

Vi beregner vårt individuelle bakspor ved hjelp av formelen:

Halv hofteomkrets (HH) minus halv midjeomkrets (SW) minus pil foran (2 cm) minus sidepil (6 cm) tilsvarer

POB (48 cm)-POT (35 cm)-2 cm-6 cm=5 cm

(Hvis bakpilen er mer enn 5,5 cm, lager vi to identiske bakpiler, dvs. vi deler den totale mengden av bakpilen med 2. For eksempel: POB (49 cm) - POTTE (35 cm) - 2 cm - 6 cm =6 cm Nå 6/2=3 cm Dette betyr at det første baksporet er plassert, som skrevet ovenfor, med totalt 3 cm, det andre vil ligge midt mellom punktene A9 og A4. konstruksjonen er nøyaktig den samme som den første.

Dette tallet betyr den totale mengden av det bakre sporet, så vi deler det i to (5/2 = 2,5 cm).

Fra punkt A8 legger vi 2,5 cm langs midjelinjen til venstre og høyre og legger punktene A9 og A10.

Vi forbinder disse punktene med punkt B4.

Vi skisserer mønsteret vårt med en tykk linje, som vist i fig. 5, og klipp ut mønsteret langs denne linjen.

Lim på sidene av mønsteret vårt langs en bred stripe fra midjelinjen til bunnlinjen.

Vi legger til 1 cm passformsfrihet langs hoftene på hver side, fordi CO = 4 cm i total omkrets, og vi har en tegning av et skjørt med halvgjorde.

Vi tegner en rett linje fra hoftelinjen og langs bunnlinjen, som jevnt overgår til midjelinjen uten hensyn til løs tilpasning (CO).

Vi signerer langs linjen på midten av forsiden og baksiden - lobar tråd.

Vi sporer det nye mønsteret vårt og klipper det ut.

Dette er et ferdig skjørtmønster for konstruksjon på stoff, men uten sømmonn.

Skjørt kuttet.

Før klipping må stoffet dekeres og strykes med et varmt strykejern, for å se om det er noen feil i stoffet for å komme rundt det ved klipping.

Legge ut stoff for skjæring

Først av alt, når du skjærer stoff, er det nødvendig å fokusere på retningen til korn- og vefttrådene, siden stoffet strekker seg annerledes i retningen til renningen og retningen til veften. ( Grunnlaget- tråder som går langs kanten av stoffet. Derav deres andre navn - " lobar tråder" eller " hovedtråder". ender- tråder som går over kanten av stoffet. Deres andre navn er " innslagstråder".)

Hvis delene er plassert feil ved kutting, vil produktet raskt miste formen eller vise seg skjevt (hvis ikke umiddelbart, så etter vask).

Vanligvis bretter vi stoffet for å kutte i to med høyre side innover, og justerer kantene.

Dette alternativet er egnet for å kutte et produkt der alle delene er sammenkoblet (to hyller, to baksider, to ermer osv.), eller for å kutte et produkt der noen av delene er sammenkoblet, og den andre delen har en fold i midtlinjen. For eksempel: baksiden er laget av to deler, og fronten er en hel del med en fold. I dette tilfellet legger vi ut delene som følger: bakmønsteret er til kantene, og midten av fronten er til folden av stoffet.

Hvis både baksiden og forsiden er hele deler med en fold i midten, er det bedre å legge stoffet med to folder, som vist på figuren.

Vi legger bakmønsteret med midtlinjen til en fold, og frontmønsteret med midtlinjen til den andre bretten.
Denne layoutmetoden brukes også for skjørt hvis front- og bakpanelene på skjørtet ikke har sømmer.

Blant moderne stoffer er det de som strekker seg godt på renningen og dårlig på innslaget. I dette tilfellet utfører vi utformingen av mønstrene i revers, dvs. Retningen til varptråden på mønstrene skal ligge langs vefttråden til stoffet

Hvis du oversetter mønstre fra magasiner, så ikke glem å oversette pilene som indikerer retningen til varptrådene (lobtrådene).

Vi legger ut skjørtmønsteret vårt i henhold til figur 10, fest det langs omkretsen av delene.

Vi skisserer skjørtmønsteret vårt med fint skredderkritt.

En matt kant på en fargestift kan "slipes" med en kniv.

Vi markerer kvotene rundt mønsterstykkene ved hjelp av en linjal og skredderskritt: øverst - 1 cm, på sidene - 2 cm, nederst - 4 cm, i midten av ryggen - 2 cm.

Og igjen skisserer vi med tynt kritt.

På bunnen av stoffet tegner vi et belte langs folden med kritt: lengde - POTS + 10 cm, og bredde - 8 cm Vi tegner samme detalj (belte) på fiberduken.

La oss kutte ut delene våre.

Sy et skjørt.

Vi overfører omrisset av delene til et annet lag med stoff ved hjelp av kopisting (snatch), dvs. på en paret del eller på den symmetriske siden av en solid del (deler med en bøy). Dette er de samme løpesømmene, men ved legging strammer ikke trådene, men danner små løkker 1-1,5 cm høye. Lengden på masken i løkken er 3-5 mm, avstanden mellom maskene er opp til 1 cm.

Etter å ha lagt masker rundt omkretsen og inne i delen, flytter vi kuttet fra hverandre, strekker snarene og kutter trådene. Som et resultat oppnås omrisset av mønsteret på begge identiske deler (eller symmetriske sider) samtidig. Vi sporer den langs feil side med tynt kritt.

Før den første monteringen forbinder vi skjørtdelene med løpesting.

For å behandle en fordypning, brett den tilsvarende delen med forsiden innover langs senterlinjen til fordypningene slik at sidene er på linje. For å unngå å skifte stofflag under bearbeiding, kuttet vi av underskjæringen med flere pinner, og plasserer dem vinkelrett på tråklelinjen. For ikke å strekke stoffet, tråkler vi sidene fra snittene på delen mot toppen av pilen.

Vi stryker pilene på den fremre halvdelen av skjørtet til midten av fronten, og pilene på den bakre halvdelen til midten av ryggen.

Tråkle sidesømmene og baksømmen til slangen er på plass.

Første montering.

Vi legger rømmeproduktet på figuren og fester låsen med pinner. Ved ekstern inspeksjon fastslår vi riktigheten av dens generelle passform. Deretter går vi videre til nødvendige avklaringer og rettelser i samsvar med figuren.

Først av alt sjekker vi plasseringen av sidesømmene, retningen og lengden på underskjæringene og lengden på produktet.

Hvis produktet viser seg å være for stort, tar vi overflødig stoff inn i sømmen. Hvis det ikke er nok, river vi ut tråklelinjene på sidene og slipper stoffet.

Lim mellomforingen på beltestykket med et varmt strykejern og stryk beltet på midten langs lengden.

Vi fester beltet til skjørtet. Vi fester den med en nål. Vi markerer med kritt tilkoblingen av beltet langs tappen, på skjørtet tegner vi kanten av beltet langs midjeomkretsen slik det passer på denne figuren.

Løsne beltet og fjern produktet.

Vi avklarer feilene til skjørtet, dvs. vi fjerner (og trimmer overflødig stoff) eller frigjør stoffreserver.

Nok en gang legger vi skjørtet på figuren, og utfører den andre tilpasningen. Hvis det er andre mangler, fjerner vi dem igjen.

Deretter behandler vi sømdelene med en sikksakksøm eller overlock.

Vi syr sidesømmene, presser dem på baksiden eller presser dem.

Sy en glidelås i baksømmen på skjørtet.

Plasser glidelåsen øverst på baksømmen på skjørtet og merk med kritt hvor den nederste glidelåslåsen er plassert.

Bruk små sting for å sveipe toppen av sømmen opp til merket, og bruk deretter en symaskin til å sy til merket der skjørtet begynner.

Stryk sømmen. Løsne glidelåsen og legg den på sømmen på feil side av skjørtet slik at kanten på sømmen faller sammen med kanten av tennene. Vi fester denne siden av glidelåsen til skjørtet, og fanger alle tre lagene. Fest glidelåsen og fest den andre siden av glidelåsen til skjørtet. Legg små løpesting på begge sider av glidelåsen. Vi fjerner pinnene. Ved hjelp av en symaskin syr vi en linje langs forsiden av skjørtet til fotens bredde (ca. 5 mm) fra glidelåstennene fra topp til bunn, snur den bak låsen - sy 1 cm, snu produktet og sy den tilbake fra bunn til topp langs sømmen.

Fjern løpestingene og stryk glidelåsen.

Vi kuttet av skjørtet, matchende toppen av produktet, fra midten av fronten til midten av ryggen. Løsne glidelåsen.

Marker 1 cm per søm fra krittstreken som er tegnet der beltet skal sys. Klipp av overflødig stoff. Vi fester sporene og sømmene med stifter slik at de ikke går fra hverandre.

Vi markerer med et hakk midt foran og midten av linningen. Vi legger det forberedte beltet med forsiden på forsiden av skjørtet. Etter å ha justert kuttene, kobler vi hakkene, fester dem og baster dem fra siden av skjørtet med en liten passform av sistnevnte.

Vi snur beltet i midten med forsiden vendt innover. Vi syr kantene på beltet, bretter de nedre kantene, trekker oss tilbake 2 cm på hver side fra glidelåsen. Vi behandler kanten av beltet som ikke er festet til skjørtet med en overlocker. Vri beltet rett ut til feil side. Vi kobler de buede kantene innover og fester dem sammen.

Etter dette bøyer vi den ene kanten av linningen, overlapper den med den andre kanten, syr den sammen og syr langs linningen på forsiden av skjørtet med en oversøm 1 mm fra kanten av sømmen.

Vi bøyer bunnen av produktet og spalten (først bunnen av skjørtet, og deretter spalten), og overlapper den nedre kanten av skjørtet. Påfør løpesting. Vi stryker kanten på skjørtet og lager korssting fra venstre til høyre, og gjør nålepunkteringer fra høyre til venstre, alternerende langs hovedstoffet og langs den brettede kanten. I dette tilfellet skal stingene ikke være merkbare fra forsiden. Hovedstoffet er ikke gjennomhullet, men bare ved å fange halvparten av tykkelsen. Stinglengde er 5-7 mm.

Avsluttende våt-varmebehandling

Vi renser produktet fra industriavfall (kritt, tråd, etc.). Vend skjørtet på vrangen. Stryk beltet uten å strekke overkanten. Vi stryker glidelåsen gjennom strykejernet. Stryk hver side av kuttet sammen. Stryk hele stoffet til produktet godt. Produktet avkjøles i 15-20 minutter.

Klipp en løkke på den øvre (fremre) delen av beltet. Fra kanten av beltet er løkken plassert i en avstand på 0,5 - 1 cm nøyaktig i midten av beltet. Sy en knapp på nedre venstre side av beltet. Plasseringen av knappen skal merkes med glidelåsen lukket.

Takk for din oppmerksomhet.